谢枚琼

　　接连下了几场透雨，母亲说，走，捡草菌子去。这是开春后的时节，不，或者是夏天，深秋季节也行，只要三两天雨下过。母亲把竹斗笠往我头上一罩，挎了竹篮子，带着我便往后山上去。后山其实是一片缓坡，山上也没几棵树，三五棵吧，苦楝树，还有臭椿树之类的杂树，又矮又小，稀稀落落地站在偌大的一片坡地上，孤零零，瑟缩缩，像没娘的崽。

　　其时，荒诞无稽的年代刚刚结束，“后遗症”的痕迹到处看得到。后山有的只是芜杂的野草，满地都是。草菌子就生长在草丛里。这句话听起来像废话了，顾名思义，草菌子不长在草里面，又能跑到哪去长呢？记得我曾问母亲这个问题，她也是这样子回答我。

　　幼小的我不了解，看上去一块那么贫瘠的山坡，鸟都不拉屎的地方，怎么就偏偏长出了漫山遍野的草菌子呢？草菌子当然也算不了好东西，但在我童年苍白的记忆中，它却是味道鲜美的菜肴，为我带来了口福和些许乐趣的。

　　斜风细雨飘着，回暖的大地上野草刚刚开始泛青，这些匍匐在地表上的野草，以它们的一叶新绿一瓣嫩芽表达着生命的顽强和欣喜。一眼扫过去，萧索的后山上像是飘浮着一层青浅浅的颜色，透出盎然的生机。

　　草菌子散落在草丛间，几乎不用费力去寻觅，它们肯定是生命力旺盛的，只要给一场温润的雨水，草菌子就势疯长。像极了新鲜的木耳，那样黑黑的，软软的，我按照母亲的吩咐，蹲下身子来，小心翼翼地捡拾着，专拣个儿大的捡，不能太用力，怕弄破碎了。这不是力气活。湿漉漉的草菌子拿在手上，镀着一层水珠的亮晶，轻轻地吹几口气，将沾附其上的草屑子吹掉，再轻轻地放到竹篮子里。常常小半天的工夫，就能捡上大半篮子。

　　看看差不多够了，就回家去洗净，洗也是个细致活。草菌子上有泥巴，有吹不掉的草屑，得用手指一点点地抠下来，再置于木盆内用清水冲洗两遍，一切妥当了，再看干干净净的草菌子竟然呈现出一层碧绿的颜色来，且晶莹剔透，泡在水中的草菌子，如绽放的浮萍，以手指头轻触，那般柔滑，软润如玉，瞧着瞧着，心里就充溢着几分欢喜了。

　　欢喜当然还因为可以吃草菌子了。母亲会将草菌子做成汤，或者炒，那种味道，原汁原味的鲜美，不需要什么味精酱油之类一丁半点的调和（那时家里其实也无任何佐料），油、盐、辣椒末，顶多缀上点葱花即可。吃起来口感滑、爽、脆，一大碗一餐吃个底朝天。恨不能将碗底也舔个遍。下餐还想吃吗，继续去后山吧。母亲要去队上出工劳动，我便带上弟弟去。小我两岁的弟弟是典型的“跟屁虫”。奇怪的是，非得要是几场雨后才能捡得到，一俟晴天，那些漫山遍野的草菌子便倏忽不见了踪影，变戏法似的，就算你挖地三尺也是徒劳。看来老天爷的馈赠也不是随随便便就给你的。自天真活泼的弟弟不幸被病魔夺走他花骨朵一般的年华后，我再也没去捡过草菌子了。不知天堂里从此是否多了一个捡草菌子的少年的身影？

　　然这些年依然没少吃过草菌子，不过却不是自己去捡回来的，也不是母亲亲手做好的。第一回在饭馆里点到一个叫“地皮菌”的菜，端上来才知道就是儿时记忆中的草菌子。还吃过风干了的草菌子，干干的，皱巴巴的，要如干木耳一样用水泡发了才能吃的那种，已然少了纯正的天然的原味。

　　母亲电话里和我唠叨，她讲，现在草菌子更多、更大了，田塍上，塘堤上都有，地肥的地方，菌子生得更肥，但乡下捡草菌子的人少了，好吃的东西多了呢，人却也变懒了哩。她的语调平和，如以往。