望断云山

　　李元洛

　　烟云云山

　　武冈王城外貌

　　多年前的一个高秋之日，我远去魏源故里隆回县，诗人而兼友人的匡国泰陪我登县境的望云山。身临绝顶，国泰遥指远处一簇云烟缭绕的山峰，告诉我那就是相邻的武冈市的名胜云山，并且说有半副联语，至今无人能对而合成全璧，那是作者与身世均已如谜的一道古上联：“望云山上望云山，云山在望。”连邂逅都谈不上，只能说是远距离地惊鸿一瞥，上有青冥之高天，下有绿水之波澜，然而，我却从此记住了云山的云鬟雾鬓，不知何年何月才能去一亲芳泽。

　　山不转水转。十余年之后，又是一个好风好日的秋天，我终于有缘从长沙远去武冈，去武冈的云山，一践多年失望而差不多要过期作废的约会。

　　武冈，是湖南的一座历史名城，湘西南的一方重镇。人文荟萃之都，山水清幽之地。西汉文、景年间即已置县，属长沙郡，建城已有二千余年，相传屈原流放沅湘时就曾经一履斯土，而南朝宋人盛弘之的《荆州记》和北魏郦道元的《水经注》，都确实将武冈写进他们的著作——从如上我所描述的简无再简的简介，如果喜爱游历的人平生从未作武冈之游，那也该称得上虚度此生了。此次武冈之行，年深月久的古城门，阅人无数的古石塔，俯读流水的古石桥，满面沧桑的古民居，岁月深深的古水井，年轮匝密的古银杏……都一齐来惊喜我的眼睛，让我念天地之悠悠而怆然怀古。不过，对于它们我只能暂且按下不表，候之他日罢，按先后顺序，我先要写的是十余年前遥望而今相看两不厌的云山。

　　云山矗立于武冈市城南七公里处，海拔近一千四百米。我在市内的宾馆刚刚临窗而望，它便急急忙忙推开窗户送来满山的云雾与青巷;我们一行人的车队刚刚到达山脚，它就早已从峰顶抛下一条玉带般回环的公路，引领我们上山。汽车在山中左旋右转，车窗上始终是一幅幅壑的幽深，树的浓绿，云的缥缈，逼逼仄仄，只缘身在此山中也在此车中，及至弃车而登紫霄峰极顶，站在建于悬崖绝壁之上的曲形山亭游目四顾，才知必登高而终能望远的真谛。起伏的五陵匍匐在下，广阔的平畴绿野在四周摊开，资江水缩小为一根起舞的飘带，武冈城袖珍为一座行军的营盘，而远处的不知名的山峦，似乎都在侧耳倾听云山的号令。直到此时，我才明白以前想对云山“一亲芳泽”的想法真是大错特错，云山并不是一位风姿绰约的美人，而是一位威镇四方的将领，它拔地而立，叱咤风云，有的是“独立扬新令，千营共一呼”的英雄气概，哪里容得下白面书生的想入非非。

　　多云的云山，是湘西南的佛教中心，又是道教七十二福地之“六九福地”，历来香火鼎盛，山中云烟袅袅，寺中香烟也袅袅。在众多庙宇中，位于“莲花座”而始建于三国时期的胜力寺历史最为悠久，曾与南岳齐名。殿宇宏伟，显示的是菩萨的大肚能容，檐角高翘，挑起的是不知多少朝代的日月。我们听暮鼓而借宿于寺后的山庄，闻晨钟而起步于寺前的山道。山道弯弯的初始，是长约七华里的“秦人古道”，道起步云亭，蜿蜒至云山堂，道上是规则不一但却一律极具沧桑感与历史感的青石板。我们穿行其上，响起的仿佛是上古的回声，真令人不禁发思古之幽情，兴人生几何之感慨。

　　在云山的众多美景中，我要特为拈出的，是它的“原始次生林”和“人工杉木混交林”联手打造的云山碧海。云山的森林覆盖率将近百分之九十，而原始次生阔叶林就高达两百多公顷，许多珍奇树木如“云山伯乐”、“榉树王”等，像约齐了似的聚会于此，济济一山，上山满山绿，下山绿满山，举目所见，除七十二峰云烟缭绕，无非是嫩绿浅绿深绿浓绿甚至绿得要发黑的墨绿，它们真正是统一了思想，决心要在这里绿得一统天下，不容许任何另类颜色，只有春天的彩色缤纷的花展才特许举行，另当别论。在城市里，触目所见和一呼一吸都是红尘红尘红尘，多的是俗念与凡心，众生也许有宽大的居室，但警卫森严的防盗门与防盗窗，却让他们像茧中的蛹无法突围而出。而在云山这座国家森林公园中，纯洁的空气可以洗肺，纯净的溪水可以洗心，纯美的鸟声可以洗耳。

　　现在我早已回到千里之外的长沙。市声喧喧，红尘滚滚，每当我回想云山那超凡脱俗的伟岸，想再遁入那令人心肺如洗的碧绿与清凉，也只能云山在望而望断云山了。