【那些被“追捧”的街巷小店】

　　编者按： 在城市的大街小巷，你会发现一些小店，生意格外红火。是什么让这些小店如此受人追捧?本报推出《那些被“追捧”的街巷小店》专栏，讲述这些与城市居民生活息息相关的小店故事，反映人们消费需求中最真实热切的诉求，让读者感受到城市的本色与活力，亦望能给年轻的创业者提供一些有益的启示。

常青汤圆店，还是“那个”味道

　　本报记者 李志林

　　11月7日，立冬。凌晨大雨不止，让长沙笼罩在寒意中。

　　4时不到，长沙市营盘路与蔡锷路交叉的西南角附近的常青汤圆店里，就亮起了灯光。随着磨机单调的转动，店里的宁静被打破，新的一天开始了。

　　煮牛肉、接猪血、做馅料、给碗筷消毒……做好这一切，已到了早晨7点。

　　不一会，店门前大锅的开水冒出腾腾热气，沸腾的油锅里，升起丝丝青烟，各种小吃的香味飘荡开来。

　　四面八方的食客仿佛闻香而来，纷纷涌进店里。

　　傍晚6点左右，这个看上去有点陈旧、杂乱的小店，依然食客熙攘。记者钻进店里，60多平方米的一楼店堂，有些转不过身来。老板娘潘平扯着嗓子喊着，清脆洪亮的声音，让噪杂的食客，有了一分安心，吃的吃，等的等，忙而不乱。

　　等了一会，记者找了个位置，点了玫瑰汤圆加葱油饼，据说这是店里最畅销的小吃。

　　有点烫手的甜酒汤圆很快端上来。小心舀起一颗，慢慢吞进嘴里，甜糯糯，滑溜溜的温软，便沁入心里;一汤匙甜酒，再将脆嫩的葱油饼子咬碎，那滋味，便只能悠然心会了。

　　汤圆是店里的招牌，每天用掉的糯米有50公斤之多。但除了汤圆，其实店里还有麻油猪血、刮凉粉、炸酱面等30多个品种，晚上9点打烊前，绝大部分都卖断了货。

　　常青店的技艺手手相传，到潘平手里，已经是第四代。这个“厉害”的女人，在外有“阿庆嫂”之称，似乎已经超越了前辈，从声誉到规模，百年老店的名头已经响起。

　　常青店上一代的掌门人是潘平的婆婆。婆婆当年在一个小木棚子里，将手艺传给了她老公6兄妹，也传了经：开店子，诚信第一。

　　现在，兄妹中只有她这一家，把婆婆的事做下来。

　　潘平说，一个汤圆从泡米到吃进嘴里，在她的店里要经过21道工序，一道也不能省。糯米、猪血等原料，仍然是20年前的供应渠道。就是下汤圆，店里一定是一粒一粒往下滚的而不是“集体下放”。不管外面刮什么“风”，店里一直坚守做生意，不欺人的底线， 她指着那些大快朵颐的顾客对我说：赚人心，是不是比赚钱更快乐?

　　常青店的门面不招惹人不说，还实在有些难看。潘平却告诉我这样一件事，今年她已经遇到了10多个上个世纪90年代初在店里吃过汤圆的客人。那时，她下岗后刚转到店里跟婆婆学艺。二十多年后，他们从省外国外回来，又找到这里寻味。一位在美国加州高科技公司工作的杨先生，6月回长沙，专门来到店里，回忆起1991年与女朋友经常来店里“小吃”，感叹这个曾经滋养过他们爱情的地方，还是“那个”味道。

　　因为面临拆迁，常青店年底要搬家了，好在新地址离现在的位置也很近。

　　“我很想一直守在这里，仿佛天天都要等待故人的归来。”潘平告诉我这个秘密时，有点“文艺青年”的味道。

　　记者手记：

　　竞争激烈的时代，有很多理由，让这个看上去没有一点“看”相的店子跨掉，可偏偏它活得有滋有味。它远离高端大气上档次，不是显身份讲排场的地方，但有一点是最真实的，就是它不变的“味道”，抓着了市民的味蕾和心灵深处的念想。